[教程] 如何好好的和手上的M9相機當好朋友
文章分類：HTC相機
本文章最後由( rptmaru )於 2015-10-4 10:20 編輯
檢舉 回應
rptmaru2015-10-3 23:24
寫在前面…
連續寫了三篇M9和RE的香港小旅行，兩篇支援了前線，一篇上了首頁(驕傲貌)
很多版友們最多的留言就是「這真的是M9拍的嗎? 為什麼我的M9沒辦法拍成這樣?」
其實真的不是我會拍，我也是矇矇懂懂慢慢和M9的相機相處和了解它的特性
當然，因為自己有一些非常粗淺的單眼常識，所以領悟得會比較直覺一點
但大家都是做中學囉，趁今天有點空檔，分享我的一些小心得給大家
如果你還沒有看過我的分享文，下面是總共三集的連結
第一集：https://community.htc.com/tw/chat.php?mod=viewthread&tid=38739
第二集：https://community.htc.com/tw/chat.php?mod=viewthread&tid=40070
第三集：https://community.htc.com/tw/chat.php?mod=viewthread&tid=40645
除了第三集我一開始就有寫到我真的有用單眼作弊之外，前兩集看到的所有照片都是M9或RE的實拍照片
首先，先來認識幾個名詞及其功能
1. ISO：感光度，數值愈低感光度愈低，畫面也就愈暗，但成像結果噪點愈少。
2. 快門：速度愈慢進光量愈大，成相結果愈亮，但相對拍攝時間愈長相機的穩定度就要愈夠，以免成像結果模糊。
3. 光圈：光圈愈大進光量愈大(但表示數值為相反，例如f1.8比f4的光圈大)，同時，光圈愈大也愈容易拍出景深的效果(主體清楚旁邊模糊，突出主體的效果)
4. EV：曝光補償，往上加畫面就會愈亮，往下減畫面就會愈暗
5. 白平衡：畫面成相顏色，數值愈高愈暖(偏黃)，數值愈低愈冷(偏藍)
好，那以M9來說，光圈因為是固定的，所以不能調整，在這裡我們就忽略不理它
那我們應該如何用可調整的三個數值來拍照呢?
先來講最常在用的「全自動模式」
在此模式下，什麼都是交給M9自己決定，通通AUTO，手機抓起來就拍
但有些時候效果就是和心裡面想的不同
好，這個時候呢，又要回頭來講超過300次的事，就是HTC相機的對焦/測光邏輯
HTC的測光都是點測光，和對焦點同步。當你手指點下你要拍攝的主體，測光就會以該點為準
所以在畫面中點選較亮的部份對焦，測光就會偏暗，反之亦同。
點選拍攝主角後，同時留意整體畫面曝光預覽圖。手機不比相機，動態範圍較小。
在拍夜景時，點選拍攝主角後，因測光連動，背景反而過曝而呈現爆掉的畫面。
大白天當然問題少，反正四週都一樣亮，除非是背景是樹蔭之類的
晚上影響就會大了，當點選人像為對焦測光點，四週一片黑嘛嘛
那這個時候想把背景也拍亮一點怎麼做
很簡單，就是直接加EV(但前提是閃光燈別開，不然人臉會亮到爆掉)
例如這個公仔，這一張是全自動，什麼都不調，成像是這樣
加了1EV之後，是不是成像都亮了起來?
在全自動模式下，新手個人是建議若要手動調整，只動EV增減亮度就好，ISO，白平衡可以不用動
因為若ISO刻意拉得太低，快門勢必變慢，不是手晃就是鬼影，會失去全自動拍攝的方便式及照片成功率
當然我下面要講M模式，如果你玩M模式玩出心得之後，在全自動模式下，ISO和白平衡就可以好好善加利用啦
好，那我們進入M模式，通通來自己調整(除了光圈)，那要怎麼調，怎麼玩?
首先，先來講快門，前面提到，快門愈慢進光量愈高，畫面愈亮
但快門和ISO是好朋友不分離的，也就是說ISO也會影響快門的速度
ISO愈高，快門就可以愈慢，但ISO太高，照片就抹得一塌糊塗
所以除非是極度弱光下，或又沒有穩定機身的工具，盡量考慮不要用ISO來增加亮度，應該是要上腳架或讓手機穩定，降慢快門速度來讓畫面變亮
接下來，我們來看在M模式中，ISO值固定，快門速度如何影響成像效果
第一張：快門1/80，ISO100，黑嘛嘛，什麼都沒有
第二張：快門1/40，ISO100，感覺靠近光源的地方有點影子囉
第三張：快門1/20，ISO100，公仔也慢慢被看見了
第四張：快門1/8，ISO100，基本上已經可以說是有拍到東西了
第五張：快門1/3，ISO100，畫面更亮更討喜了
第六張：快門2秒，ISO100，過曝爆掉了
再來，固定快門在1/80，看看ISO值如何影響成像效果(什麼叫抹很大!)
第一張：ISO 1600
第二張：ISO 800
第三張：ISO 400
第四張：ISO 100
由上面的照片比較可以看得出來，雖然快門和ISO都會影響畫面亮度
但是當ISO愈高，畫面就愈不乾淨，噪點也就愈多，當然塗抹感也就愈重啦
也因此，當非常弱光時，盡量能以穩定手機，降低ISO及快門來拍攝畫面會比較討喜一點
但有時候，魚與熊掌無法兼得，就是沒光拍不到怎麼辦?
記住，拍照的原則是先求有再求好，回憶是無價的，就算有點噪點和塗抹，但當下的記憶什麼都比不上
還有，白平衡
7500K(最暖，最偏黃)
3000K(偏冷，偏藍)
我的光源刻意只留一盞黃色光的檯燈，所以肉眼看到的顏色應該會是偏黃
但可以藉由白平衡來調整色溫，幾乎可以騙過眼睛好像是在白色光源底下拍的
白平衡還能怎麼玩? 天空!
傍晚的天空好藍好藍…
但這才是肉眼看到的顏色哦
其他部份：
1. RAW相機：忠實記錄下鏡照所拍攝到的實際狀況，無任何後製與預設的軟體調整。因此檔案偏大，平均一張照片有30MB。
若要拍攝此種檔案，就要準備更大的記憶卡存取。且電腦上需要專屬軟體開啟及編修。
優點是，因為忠實記錄下拍攝現場實況，後製的彈性較大。喜歡怎麼改就怎麼改，保留自己想要該張照片呈現的樣貌空間。
2. 影像調整功能：點選齒輪後，內有「影像調整」功能可用。可以調整的有：對比度、飽和度、銳利度。
2.1 對比度可以讓拍攝物體更有立體感，建議拍攝要強調立體感的景物時對比度設高一點。
2.2 飽和度可讓顏色的表現更明顯，但過濃又會有點假。
2.3 銳利度是呈現拍攝物的輪廓，愈高愈明顯。
影像調整使用需多方測試找出自己喜歡的照片樣貌，以M9來說，由於很愛抹照片，所以呈現出的照片油畫感會較重。
以銳利度來說，按照愈高輪廓愈明顯的原則下，應該是愈高愈好。但由於一旦提高了銳利度，M9就會開始抹照片，反而造成畫面品質變差。
因此也不建議將銳利度設太高，不然整張照片都糊成一片。個人的設定是：對比度+1、飽和度+0.5、銳利度-1當成我的相機預設狀態。
3.散景：散景其實就是將單眼相機中大光圈淺景深的照片以軟體方式模擬(因M9無法調整光圈)。
所以拍攝散景的模式，建議場景都是在強調主體虛化背景的狀況。例如拍攝人物、美食、小花小草…等。
拍攝的技巧就是將對焦點放在欲拍攝的主體，並讓拍攝主體與背景畫面保持一定距離，成功率及效果均會較好。較不會有主體邊緣模糊的假假感覺。
但其實，M9的光圈已經有2.2算是大光圈了(我一顆貴得要命的單眼鏡頭最大也才到4)。所以有些時候並不用靠散景模式的模擬
自然就會有景深的效果，像下面這張就是如此
4. 主相機其他場景模式：點選三小點功能表後，再點選相機符號，會有夜景、HDR、M、美膚、風景、文字、近拍等場景模式可用。
我比較常用的有夜景、M及近拍。夜景模式下，預設的ISO會比全自動模式更降低以減少噪點。
但若手晃的話照片容易失敗，而且照片抹除感會相對強烈。
M模式為全手動模式，可以調整白平衡、EV、ISO、快門速度、焦距。這個模式可玩的很多。
例如，在拍攝主體為高速移動的汽車，想要拍攝汽車主體清楚，但背景模糊強調速度感的照片。那就可以把快門速度調高，其餘數值保留自動(點選圈圈A)。
當然M模式需要花點時間鑽研，了解各數值間的連動影響，才有辦法拍出自己想要的照片成像結果。
拉拉雜雜寫了這麼多，也算是回應一些版友們的疑問。
也讓大家知道M9的相機，也的確還是有許多可能，而且說真的，它真的並不會輸人哦!
本文章最後由( rptmaru )於 2015-10-4 10:20 編輯
檢舉 回應
